ツィーターダイアフラムの交換

　４６ｃｍウーファーを導入し低域のエネルギー、質感とも大幅アップを果たしたところ、今度は高域が気になり始めました。

どうも空気の澄み具合が気になります。　澄み具合が足りない様で上方の空間が狭まっている様に感じ、下の方とのバランスがちょっと悪いように感じてしまいます。
ツィーターのレベルをちょっと上げてあげるとそれは改善されるのですが、今度は何やらシャリ、シャリとした非常に細かいざらつき感を感じ始めてしまいます。
この傾向は前からあったのですが、やはり、ウーファーを替え低域の改善を果たしてから顕著で、上下のバランスが変わってしまった為なのでしょう。

さてどうしたものかと考えてみたところ、思いついたのがツィーターのダイアフラムを交換する事でした。
JBLの２４０５というツィーターはヤフオクで手に入れた物なので、過去にどんな使い方をされていたか全く分からず、内部もどんな状態なのか分からないので、この際一度開けて振動板を交換してみようかと思った訳です。

純正のダイアフラムは１組２万円もするのですが、ヤフオクで互換品を２、０００円で手に入れました。
果して、純正品と互換品ではどれくらいの差があるのでしょうか。

まずは分解。表のホーン部は見えているネジ（４本）を外せば簡単に取れるのですが、注意しなければいけないのは、内側のディフューザーは裏から止まっているという事です。	裏の銘板をカッターの刃先を入れて取り外します。	裏には接着剤を塗った跡がありました。以前の持ち主が取り外したのでしょうね。まさかダイアフラム交換されてないだろうな。	この真ん中のネジが表のディフューザーを止めているネジですので、これを緩めないで無理やりディフューザーを外そうとするとダイアフラムも一緒に回ってしまい壊れます。
部品点数はこれだけ。非常にシンプルですね。	一応純正のままのようですが、V字の凹み部分にディフューザーから剥れた細かい塗料の粉が沢山落ちていました。これが耳障りな雑音の原因かもしれません。	もう片方のダイアフラムにはかなりな凹みがありました。気をつけないとドライバーが強力な磁石に吸い寄せられて傷を付けてしまうんですよね。	ダイアフラムを取り外すとボイルコイルが入るギャップが現れるので、この中も清掃しておきます。ここで絶対してはいけないのが、内側の磁石を取り外す事。一瞬で磁力ゼロになります。
こちら互換品。ここで気になったのが内側のスペーサーの幅が純正品より狭い事。おそらく純正品より動きが渋く、こうしないと同じ能率が得られないのでしょう。	どうしようか迷ったのですが、同じスペーサー幅にした方がひずみの点では有利ではないかと思い、同じ位の厚さのボール紙を丸く切り抜いて貼り付ける事にしました。	あとは極性を合わせて裏のボイスコイルを傷つけないように磁石のギャップに入れ端子をハンダづけします。	ディフューザーを載せ、裏からネジを差し込み仮止めします。
外側のケースを留めたら、ディフューザーの向きを合わせ、裏のネジを締め固定します。銘板を接着して完成。	今まで裸のままスピーカー上部に置いていたのですが、今回いい機会なのでツィーター用のキャビネットを作りました。	前面はちょっと下向きになっています。試聴位置の耳に向かってスピーカー軸が真っすぐ伸びる角度です。	こんな感じに仕上がりました。その後、黒のスプレー塗料でスピーカ本体共々着色しました。

　ダイアフラム交換後、シャリシャリしたザラツキ感はいくらかましになったとはいえそれ程の改善は見られずじまい。
オーディオチェックＣＤの正弦波スポット信号を手持ちのサウンドレベルメーターで測定してみたりしたのですが、正確なところは分からず行き詰ってしまいました。

もう高周波になったら耳で判断するのは不可能ですね。　実際気になっている部分はほんとはもっと低い周波数帯域に原因があるのかもしれませんし、そうなるとドライバーの周波数特性も正確に知る事が必要になりますね。

という訳で、スピーカーシステム全体の周波数特性を正確に測定する方法を探る事にしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２０年４月２３日・記

まずは分解。表のホーン部は見えているネジ（４本）を外せば簡単に取れるのですが、注意しなければいけないのは、内側のディフューザーは裏から止まっているという事です。	裏の銘板をカッターの刃先を入れて取り外します。	裏には接着剤を塗った跡がありました。以前の持ち主が取り外したのでしょうね。まさかダイアフラム交換されてないだろうな。	この真ん中のネジが表のディフューザーを止めているネジですので、これを緩めないで無理やりディフューザーを外そうとするとダイアフラムも一緒に回ってしまい壊れます。
部品点数はこれだけ。非常にシンプルですね。	一応純正のままのようですが、V字の凹み部分にディフューザーから剥れた細かい塗料の粉が沢山落ちていました。これが耳障りな雑音の原因かもしれません。	もう片方のダイアフラムにはかなりな凹みがありました。気をつけないとドライバーが強力な磁石に吸い寄せられて傷を付けてしまうんですよね。	ダイアフラムを取り外すとボイルコイルが入るギャップが現れるので、この中も清掃しておきます。ここで絶対してはいけないのが、内側の磁石を取り外す事。一瞬で磁力ゼロになります。
こちら互換品。ここで気になったのが内側のスペーサーの幅が純正品より狭い事。おそらく純正品より動きが渋く、こうしないと同じ能率が得られないのでしょう。	どうしようか迷ったのですが、同じスペーサー幅にした方がひずみの点では有利ではないかと思い、同じ位の厚さのボール紙を丸く切り抜いて貼り付ける事にしました。	あとは極性を合わせて裏のボイスコイルを傷つけないように磁石のギャップに入れ端子をハンダづけします。	ディフューザーを載せ、裏からネジを差し込み仮止めします。
外側のケースを留めたら、ディフューザーの向きを合わせ、裏のネジを締め固定します。銘板を接着して完成。	今まで裸のままスピーカー上部に置いていたのですが、今回いい機会なのでツィーター用のキャビネットを作りました。	前面はちょっと下向きになっています。試聴位置の耳に向かってスピーカー軸が真っすぐ伸びる角度です。	こんな感じに仕上がりました。その後、黒のスプレー塗料でスピーカ本体共々着色しました。